奥斯曼的苏丹们大多也喜欢苏菲神秘主义，所以加拉它塔苏菲学校四处都建造得异常精美，专门做西玛的小楼精致秀气，从路边一座吹笛者的细长墓碑望过去，宛如一个八音盒。那里至今还留着楼下苏丹的座位和楼上皇后们的座位。我在那里，一步步搞清楚了西玛所有的仪式。
这次我和福尔康又去了索菲亚大教堂。
潇潇秋雨里，索菲亚大教堂格外旷远巨大。福尔康为他的祖先占领君士坦丁堡以后，并未毁灭这世界上最大的东正教堂，以致后代还有将圣像恢复的可能感到骄傲。我们看到十六世纪奥斯曼人做的壁龛正在圣母像的左下方，正对着大门和大殿，那是所有的教堂或者清真寺最神圣的地方。在此地，由于金色马赛克铺就的穹顶上高高的圣母像和大理石地上灯光温柔明亮的壁龛，整个大殿散发出一种奇异的慈悲的光芒。参观的人群在大殿里微小如蝼蚁，嗡嗡有声地缓慢移动着，但在心中却没有自惭形秽的感觉。他们大多是第一次来，他们总是仰着脸，惊异而顺从地望着圣母与麦加在此的共生。他们经过大殿里的白铁脚手架，他们大多在照相时避免它们，觉得它们不好看，不应该出现在完美的画面里，第一次来这里的时候我也是这样想的。如今是第四次来这里，在出入了那么多不同的东正教堂和清真寺后，这次我发现自己尤其喜爱看到大殿里的脚手架。在这座小心保护了两大宗教遗迹的地方——如今它不再是教堂，也不再是清真寺，人们称它博物馆——简直是一个诗意的象征，象征着不同宗教的天堂也有可能是相通的。因为人们经过不同的宗教路径，表达的总是盼望灵魂能有个被温柔垂怜的地方。在这里，我能看到最广大和宽容的垂怜。
所以，在伊斯坦布尔，看东正教堂，我们去了索菲亚大教堂。看清真寺，我们也去了索菲亚大教堂。这个在拜占庭时代曾被希腊语冠之“睿智的索菲亚”的地方，的确不凡。
哈扎尔的秘密：伊斯坦布尔的犹太教
我在一家窄小的犹太人店铺里看到了犹太经书《托拉》 。
店主是卡拉柯依犹太人伊利亚先生，如今这个十世纪后陆续来此定居，曾经精于贸易的犹太教派，在伊斯坦布尔全城只剩下三十五个人。城中唯一一家卡拉柯依犹太会堂，如今也只是每年开放一次。那日我和向导以及助手统统挤进他的店铺里，当他空闲下来，就与他谈论十七世纪以来卡拉柯依部落的凋落。他的太太的血统属于赛法第犹太人，按照犹太人跟从母亲血脉的习惯，他的孩子都将跟随母亲。因此，卡拉柯依犹太人的身份到他这一代为止。
说了这么多，他从柜台里取出 《托拉》 ，翻到其中一页点给我们看。 “在这里，神说，希望，不要放弃希望。 ”他说， “我们从未放弃过希望。这是我们犹太人的本能。 ”
大巴扎最古老的部分还留着一些年代久远的店铺。那些店铺里各种古旧的物品叠床架屋，铺天盖地。若慢慢翻检，可以找到古老的奥斯曼铜器，阿富汗烛台和烛剪，日本象牙春宫雕像，形如印度大汉的如来佛，或者埃及的彩绘陶土咖啡杯，以及亚美尼亚和鞑靼手工匠人做的银器和皮具，等等。这里就是当年建造新清真寺时幸存下来的市场，只是犹太商人都不见了。他们当时可是精明的商人，经由几代人便富可敌国。有些传言从历史缝隙里落下来：当年为建新寺驱散犹太社团去相对偏远的佩拉，是苏丹有意为之。
这里的时间总是过得慢一些，在2015年，在这里经营了四十五年之久的铁器店主喝的是古老的巴扎里的土耳其咖啡，早晨读的是传统报纸的历史专版，今日历史专版的通栏标题是 “奶酪的统治权” 。
加拉它塔下银行街的卡莫多家族台阶。卡莫多家族曾是伊斯坦布尔富有声望的犹太银行家族，他们的历史可以追溯到奥斯曼时代从西班牙迁徙而来的犹太家族。为了纪念亡故的兄长，弟弟S·卡莫多在1870年修建这条带有巴洛克气息的青春艺术风格的台阶，人们称它为卡莫多台阶。如许多受到良好教养的犹太人那样，这种富有异国情调和阴郁浪漫风格的青春艺术风格是十九世纪末他们钟爱的。卡莫多家族断绝于波兰的奥斯维辛死亡营，最后一个家族成员就死于大战结束前夕。
犹太富商家族为伊斯坦布尔留下了他们的艺术趣味，他们在其他城市也总是这样留下生活过的痕迹。
从卡莫多台阶下来，沿着下坡的台阶一直走到海湾，再沿着海岸线一直朝东走，那里的海边有两栋内部相连的白色木头奥斯曼大房子，那是苏娜与以南基金会的私人博物馆，他们是传说中的另一个犹太富商家族后裔。那里陈列着一些细长窈窕的彩色玻璃小瓶子，那些小瓶子被称为眼泪瓶，是罗马帝国时代男人们出征后，他们的女人收集思念眼泪的小瓶子，待到男人们归来，们就可以得到一瓶思念的眼泪。这是我听到的关于罗马古老玻璃瓶最好听的故事，通常我们总以为它们是一些装香水的小瓶子。
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